保罗说：“谢莉斯有点性急了，宝贝，不要急，我们慢慢聊，再请贾先生继续介绍吧吧。”

贾晓臻清了清嗓子，说道：“今天，既然保罗先生先让我们品尝烤猪肘，我们来聊一聊华夏荤菜的主要原料之一 —— 猪肉吧。华夏人讲‘无肉不欢’，肉曾经可是富足无忧的象征。你们可以想象一下，当肉类在锅中被加热，逐渐转为褐色，那香气扑鼻而来，让人垂涎欲滴。咬上一口，嘎吱嘎吱作响，肉块中的脂肪在口中汁水四溢，这种美妙的感觉，是华夏人对美食的独特追求。”

保罗和谢莉斯听得入神，眼神中充满了幻想。

贾晓臻接着说：“华夏人饲养家猪的历史可以追溯到 9000 多年前。早在先秦时期，就有‘炮豚’的做法。那时候，人们把乳猪挖空，里面填上枣，外面裹上泥，然后拿去烤。烤熟后还要涂上米浆，再用猪油煎炸。最后，把煎炸好的猪肉小鼎放到更大的锅里隔水蒸，蒸上三天三夜。吃的时候，还要与‘梅子酱同食’。现在想想，古人可比我们讲究多了。”

朱汉腾补充道：“是啊，而且在今天，猪肉的吃法更是多种多样。不过，经验丰富的厨师和食客都知道，最好的猪肉部位要数五花肉了。就像一本书里说的，一块五花肉，天生有英雄气概，生来就是做将军的命，即便混在士兵中间，也一定会被挑出来。”

王启明接着说：“没错，你看川菜里的回锅肉、盐煎肉和蒜泥白肉，都必须要用五花肉。这五花肉啊，在各地美食中可都有着不可或缺的地位。就拿川菜来说吧，回锅肉那可是经典中的经典。”

“回锅肉怎么做才地道呢？” 保罗好奇地问道。

王启明兴致勃勃地解释道：“做回锅肉，先得把五花肉整块放到水里煮，煮到七八分熟，捞出来晾凉，然后切成薄片。锅里放一点油，把切好的五花肉片放进去煸炒，直到肉片变得微微卷曲，边缘有点金黄，这时候就会香气扑鼻啦。再加入豆瓣酱、青椒、蒜苗等调料一起翻炒，那味道，简直绝了！”

“原来如此。” 保罗和谢莉斯听得连连点头。

王启明继续说：“还有盐煎肉，也是用五花肉做的。把五花肉切成片后，直接在锅里煎，煎出多余的油脂，再加入豆豉、青蒜等一起炒。吃起来咸香可口，特别下饭。蒜泥白肉也不例外，把五花肉煮熟后切成薄片，淋上用蒜泥、辣椒油、酱油等调制的酱汁，那口感，肥而不腻，蒜香浓郁。”

“哇，光是听你说，我都能想象到那美味了。” 谢莉斯忍不住赞叹道。

王启明笑着说：“不仅川菜，广州人做叉烧也喜欢用五花肉。他们把五花肉用特制的酱料腌制后，放到烤炉里慢慢烤制。烤好的叉烧色泽红亮，外焦里嫩，甜甜的味道让人回味无穷。杭州人做东坡肉，那更是把五花肉的魅力发挥到了极致。把五花肉切成大方块，用酱油、冰糖等调料慢炖，炖得肉酥烂入味，入口即化。绍兴人做梅干菜肉，也是将五花肉和梅干菜搭配得恰到好处。梅干菜吸收了五花肉的油脂，变得油润鲜香，五花肉也因为梅干菜的衬托，少了几分油腻，多了几分醇厚的味道。”

“华夏人民做红烧肉也都离不开五花肉。” 王启明强调道，“做红烧肉的时候，先把五花肉切块焯水，然后在锅里炒糖色，加入五花肉翻炒上色，再加入葱姜蒜、八角、桂皮等香料，加水慢慢炖煮。炖煮的过程中，五花肉逐渐变得色泽红亮，香味四溢。等到汤汁变得浓稠，红烧肉就可以出锅了。这时候的红烧肉，口感软糯，香甜可口，是很多人餐桌上的最爱。甚至不少做腊肠的店主，也标榜自己选用了上好的五花肉。因为用五花肉做的腊肠，肥瘦相间，口感更好。”

贾晓臻也点头说道：“确实，五花肉在华夏的美食中真的是无处不在。它的口感和风味独特，能够与各种调料和食材搭配出不同的美味。这也体现了华夏人对美食的智慧和创造力。”

保罗感慨地说：“华夏的美食文化真是太丰富了，一块小小的五花肉都能有这么多的做法和变化。”

谢莉斯也说：“是啊，我真的很佩服华夏人对食物的研究和创新。每一道菜都有它的故事和特色。”

大家一边讨论着五花肉的各种做法，一边想象着那些美味的菜肴，仿佛空气中都弥漫着五花肉的香气。在愉快的氛围中，他们对华夏的美食文化有了更深入的了解和认识。

贾晓臻笑着点头：“五花肉在华夏的美食中确实有着举足轻重的地位。它可以被烹饪成各种美味佳肴，每一道菜都有着独特的风味。”

“除了五花肉，火腿也是华夏猪肉美食中的瑰宝。” 贾晓臻继续说道，“华夏人一年要吃掉全世界将近一半的猪肉，而在众多的猪肉制品中，火腿无疑是最高级的。腌制火腿，不仅猪的品种要精心筛选，开启的季节、发酵的时长、保存的年限等都至关重要，一切都要看时间如何‘作祟’。”

保罗好奇地问：“那么，哪里的火腿最有名呢？”

贾晓臻回答道：“浙江金华是华夏最知名的火腿产地。在当地众多火腿字号中，‘雪舫蒋’公认是最好的，历史上还被皇家列为贡品。在我国民间流传着这样一句话：‘中华火腿出金华，金华火腿出东阳，东阳火腿出上蒋，上蒋珍品雪舫蒋’。我们曾经去浙江东阳拜访过‘雪舫蒋’的资深大厨。”

朱汉腾接着说：“资深大厨告诉我们，火腿的制作是从入冬的 11 月开始的。一批鲜腿进厂，一个月后结束腌制和晒腿，然后悬挂在通风阴凉处。这时，猪腿表面会形成一层坚硬的外壳，而在这外壳里面，各种微生物正在施展神奇的魔力。在这个阶段，我们能做的不多，唯有交给时间。”

王启明补充道：“历经冬春夏三季，一入秋，火腿才终于能称之为火腿。不过，‘雪舫蒋’的资深大厨会选择多等等，让火腿们堆叠在通风的储藏室中，到第三年再去吃它，那时风味才达到峰值。资深大厨认为，火腿是有生命力的，平放堆叠两年，盐分在火腿内部流动，整条腿的肉质在颜色和硬度上都相对均衡起来。就像人一样，25 至 35 岁是最壮阔的年纪，三年的火腿也最为成熟可口。”

谢莉斯感叹道：“这真的太神奇了！火腿竟然也有年龄！华夏人对食物的制作如此精细，如此有耐心。”